КУРС "КРОЙ БЕЗ ВЫКРОЕК"

 

КОСТЮМ: БЛУЗКА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ПАТИКОМ,

ВЫХОДЯЩИМ ИЗ ВЫТАЧЕК НА ЛИНИИ ГОРЛОВИНЫ И ОДНОШОВНАЯ ЮБКА

ЧЕРТЕЖ БЛУЗЫ

МЕРКИ.

ПОШ - 18 ДПТ и ВГ - 52,5 и 34 см
ПОГ1 - 44 ДСТ - 37,5
ПОГ2 - 38 ДИ - 60
ПОТ - 38 1/2 ШС - 20
ПОБ - 52 Дл.пл. - 13,5
1/2 ШГ - 17,5 ОР - 44
ЦГ - 9,5

ПРИБАВКИ.

По линии груди - 3
По линии талии - 2
По линии бедер - 2
К ширине ростка - 0,3
К ширине горловины - 0,5
К длине спинки и талии 0,5
К ширине проймы - 1
К ширине спинки - 1

РАСЧЕТ

1.  Линия положения корпуса равна 1/2 ПОГ2 плюс 5 см (21)
2.  Ширина проймы равна 1/3 ОР плюс 1 см (11.3)
3.  Ширина спинки до линии бокового среза равна ширине спинки с прибавкой, плюс 1/3 ширины проймы (22,8)
4.  Ширина ростка и ширина горловины равны 1/3 ПОШ плюс прибавка (6,5)
5.  Глубина выемки ростка равна его ширине, деленной на три, плюс 0,2 (2,4)
6.  Скос плеча спинки равен глубине выемки ростка плюс 2 (4,4)
7.  Глубина горловины равна ее ширине плюс 0,5 (7)
8.  Линия положения груди полочки равна 1/2 ПОГ2 плюс 1,5 (25,5)
9.  Вспомогательная точка для оформления линии проймы равна 1/8 ПОГ2 (6)
10.  Ширина полочки до линии талии по линии груди равна ПОГ2 с прибавкой, минус ширина спинки до бокового шва (28,2)
11.  Точка для нахождения раствора вытачки равна разности между мерками ПОГ1 и ПОГ2 плюс 0,5 (4,5)
12.  Приталивание по спинке и полочке в боковом шве - по 1,5
13.  ширина бедер по спинке равна ПОБ с прибавкой, делённая пополам, минус 3  (24)
14.  Ширина бедер по полочке равна ПОБ с прибавкой, делённая пополам плюс 3 (30)

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ.

Отступив от верхнего среза ткани на шов, проводим горизонтальную прямую, перпендикулярную сгибу ткани, и ставим т. А. Из т.А. вправо по горизонтальной отмеряем ширину ростка 6,5 см, а вниз по сгибу отмеряем выемку ростка - 2,4 см. От точки 2,4 см отмеряем длину линии положения корпуса 21 см, длину талии 38 см и длину жакетика 60 см. От линии талии отмеряем длину линии бедер 16 см. Из этих точек параллельно верхней горизонтальной поводим прямые линии. От точки 21 см по линии положения корпуса отмеряем ширину спинки 19 см и 1/3 ширины проймы - 3,8 см - и ставим точку 22,8 см. Из точки 19 см вверх проводим прямую, параллельную сгибу ткани, до пересечения с верхней горизонтальной линией и опускаемся по ней вниз от горизонтальной на 4,4. Точку 6,5 см по ростку соединяем с точкой 4,4 см вспомогательной прямой, равной длине плеча плюс 2 см на вытачку или посадку. (В тканях с лавсаном глубину вытачки нужно делить пополам, т.е. строить две вытачки, т.к. ткань с лавсаном плохо утюжится). От конца плеча вниз опускаемся на 1 см и оформляем плечевой срез, как показано на чертеже. От точки 19 см и 22 см вверх поднимаемся на 3 см - сокращаем глубину проймы для данной модели. Остаток линии от точки 3 см до 4,4 см делим пополам, а из точки 3 см проводим биссектрису 3 см и оформляем линию проймы из точки 15,5 см через 1/2, через биссектрису 3 см к точке 0,5 см. По линии талии отмеряем ширину ее на 0,5-1 см меньше, чем по линии положения корпуса, по бедрам отмеряем 24 см, по низу столько же, и все точки соединяем, оформляя линию бокового среза. Соединив точку 60 см с точкой 24 см, проводим линию низа изделия.

ПОСТОРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

От верхнего среза ткани опускаемся на 4-5 см и проводим горизонтальную прямую с точкой А. От точки А по сгибу отмеряем глубину горловины 7 см, длину линии груди 25.5 см, длину талии 44.5 см, а по горизонтальной линии влево от точки А отмеряем 6.5 см и соединяем ее вогнутой линией с точкой 7 см. На этой вогнутой от точки 7 см откладываем 3 см (половина ширины пата), а вверх по сгибу от точки 7 см отмеряем длину пата - 10 см и оформляем его контур, как показано на чертеже. От сгиба ткани из точки 25.5 см проводим прямую горизонтальную линию 28,2 см длиной - это линия положения груди полочки. Вправо от точки 28,2 см отмеряем 2/3 ширины проймы и ставим точку 7,5 см. Из точки 7,5 поднимаемся вверх на 6 см и продолжаем эту линию пунктиром до пересечения с верхней горизонтальной линией, из точки пересечения, влево от линии ШГ, отмеряем 9 см (2/3 длины плеча), затем эту точку соединяем с точкой 6 см,  прямой вспомогательной линией делим ее на три части. От точки 25,5 см отмеряем ЦГ - 9,5 см. Эту точку и точку 3 см по горловине (ширина пата) соединяем прямой линией - это первая линия вытачки. На ней от точки 9,5 см вверх откладываем 12 см - 1/4 ПОГ, из точки 12 см перпендикулярно этой линии отмеряем 4,5 см. Из точки 9,5 см через точку 4,5 см проводим вторую линию вытачки, равную первой. От ЦГ проводим пунктирную линию в угол линии ЛГ, и на ней от точки 9,5 отмеряем 24 см. Из верхней 1/3 вспомогательной линии опускаемся на 1,5 см и через точку 24 см отмеряем плечевой срез, выходя за пунктирную линию вправо на 1/3 плеча - 4,5 см, а другая часть плеча отмеряется в обратном направлении через точку 1,5 см. Точку 4,5 см соединяем с концом второй линии вытачки вогнутой линией. Для данной модели пройму повышаем, поэтому из точки 7,5 см вверх по линии ширины груди поднимаемся на 3 см и проводим линию 7,5 см параллельно линии груди. Из точки 3 см проводим биссектрису угла 2,5 см, из нижней 1/3 выходим вправо на 0,5 см и через эти точки оформляем линию проймы, как показано на чертеже. Из точки 44,5 см проводим линию талии - 27,2см. Из точки 16 см проводим линию бедер длиной 30 см. От длины талии переда отмеряем разность между длиной жакета и длиной спинки до талии (60-38=22) и от этой точки отмеряем ширину низа полочки - 30 см. Затем замеряем бочок спинки и откладываем его по линии бокового среза полочки и точку уравнения соединяем с точкой 0,3 см проймы через все точки ширины полочки, как показано на чертеже.

ЧЕРТЕЖ ОДНОШОВНОЙ ЮБКИ

МЕРКИ

ПОТ - 30 см ДИ по спинке - 50 см
ПОБ - 46 см ДИ по полочке - 50 см

ПРИБАВКИ

По линии талии 0,5 - 1 см
По линии бедер 1 см

РАСЧЕТ

1.  Ширина заднего полотнища юбки равна 1/2 ПОБ плюс 1 см (прибавка), минус 2 см (22).
2.  Ширина переднего полотнища юбки равна ПОБ с прибавкой, минус ширина заднего полотнища юбки (25) .
3.  Место задней вытачки равно 1/4 ПОТ с прибавкой (8,5).
4.  Количество ткани для вытачек определяется разностью между мерками ПОБ с прибавкой и ПОТ с прибавкой (16 см). Половину разности мы забираем в боковую вытачку (8 см).
5.  Глубина задней вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см (5 см).
6.  Глубина передней вытачки равна 1/4 разности минус 1 см (3 см).
Если ягодицы хорошо развиты, то одна вытачка будет плохо смотреться, лучше делать две вытачки (на одной половине), причем та, которая ближе к середине должна быть короче крайней на 2-3 см.
В данной модели юбка без боковых швов, сзади одностороння складка со шлицей.

ПОСТОРОЕНИЕ ЮБКИ

От верхнего среза ткни отступаем на ширину шва плюс 2-3 см и проводим прямую, перпендикулярную сгибу или кромке ткани. По этой линии от кромки ткани отмеряем 6 см на ширину складки, из точки 6 см опускаемся на 1,5 см, из точки 1,5 см вниз по линии отмеряем длину бедер 16 см и длину изделия 50 см. Из этих точек проводим горизонтальные прямые до сгиба ткани, по линии бедер отмеряем 22 см, затем 25 см и через эту точку проводим центр переда или делаем сгиб ткани. По сгибу от верхней горизонтальной линии отмеряем 1,5 см. Через точку 22 см проводим прямую параллельно центру переда, от нее по верхней горизонтальной линии в ту и другую сторону отмеряем по 4 см - глубину боковой вытачки - и оформляем ее, как показано на чертеже. Точки 1,5 см по передней и задней части юбки соединяем с концами боковой вытачки слегка вогнутой линией. От точки 6 см по верхней горизонтальной отмеряем 1/4 ПОТ - 7,5 см, из нее опускаем перпендикуляр до линии бедер и от него в обе стороны по вогнутой отмеряем глубину задней вытачки 5 см, а от линии бедер поднимаемся на 2 см и оформляем вытачку задней части юбки по чертежу. Горизонтальную линию передней части юбки делим пополам и проводим прямую до пересечения с линией бедер, от нее в обе стороны по вогнутой линии отмеряем глубину складки передней части юбки 2,7 см, а вверх от линии бедер поднимаемся на 4-6 см и оформляем контур вытачки. От ширины складки по низу изделия отмеряем 1-1,5 см и проводим в бок прямую линию сгиба складки.

ОЛЬГА ВАРОВА